[Bims]

Men der blev sagt her inde fra, at det var det tændrør jeg skulle købe. :?

http://www.billig-scooter.dk/viewtopic.p...&highlight=

[Bims]

Jeg kan godt prøve at sætte mit gamle tændrør i, men det er jo lidt svært at læse på! :?

[Milo1153]

Præcis den skal nemlig være varm før den er ordenlig Jonash har også fortalt mig at den viser bedre farve med 95 benzin

[Bims]

Men skal jeg så prøve at købe et nyt af det gamle tændrør?

[Jonash]

Hvis du har en 7'er i nu, så prøv og køb en 8'er og en 6'er. Test med begge. Husk de 10-20 km der skal køres før tændrørstjek med nye tændrør, ellers afbilleder den ikke rigtig farve.

[Bims]

Ok, men hvad betyder det når tændrøret ikke "passer"? Kan det gøre nogen skade på moteren, eller yder den bare ikke nær så godt som den kunne?

[Jonash]

Hvis du nu kørte med for koldt tændrør (9-10 stykker i dette tilfælde) vil det brænde dit stempel af, men ellers så burde det bare sode dit stempel til og ikke give den ønskede ydelse. Jeg kan ikke den tekniske beskrivelse i tændrøret ikke passer, men det er noget med, at det ikke er varmt/koldt nok til det scooteren kører. Kragen eller en anden kan nok være mere behjælpelig på det punkt.

[kragen]

Hvis du nu kørte med for koldt tændrør (9-10 stykker i dette tilfælde) vil det brænde dit stempel af, men ellers så burde det bare sode dit stempel til og ikke give den ønskede ydelse. Jeg kan ikke den tekniske beskrivelse i tændrøret ikke passer, men det er noget med, at det ikke er varmt/koldt nok til det scooteren kører. Kragen eller en anden kan nok være mere behjælpelig på det punkt.

Forskellen i "varme" og "kolde" tændrør, ligger alene i, hvor megen isolering (keramik), der er omkring elektroden, især ved gevindet og skiven, altså den del, der er i direkte forbindelse med cylinderen. Jo mindre isolering, jo mere varme fra tændrøret, kan føres ud og væk til cylinderens overflade. Mindre isolering=koldere tændrør. Man kunne jo så mene, at jo koldere, jo bedre - men den går ikke :wink: Der skal nemlig varme til, for at fjerne olierester ("koks") m.m. fra benzinen fra tændrøret, så det ikke "kortslutter". Det kræver små 400 g på tændrøret, for at fjerne "koksen". Kommer temperaturen på tændrøret over ca. 600 grader, vil dele af benzinen begynde kemisk at nedbryde tændrøret, og ved ca. 900 grader, alt efter, hvad elektroden er lavet af, vil selve elektroden blive "ædt". Tændrøret skal altså have et varmetal, der holder tændrørets temperatur mellem 400 og 600 grader. Et forkert varmetal, vil altså ikke i sig selv, ødlægge stempel eller motor, men blot stille og roligt nedbryde tændrøret, og give tændingsproblemer.

Det er først, når tændrøret bliver så varmt, at det kan fungere som gløderør, og derfor kan starte forbrændingen - og endda en eksplosion i utide - uden gnist, at det bliver meget alvorligt for stempel og motor.

Når man aflæser et tændrør, er det derfor ikke nok bare, at aflæse den lysebrune farve, for at bestemme dysestørrelse, men man skal også tjekke, om f.eks. kanten på "porcelænet" skulle være blevet afrundet - har fået "bløde" skuldre" - og/eller, om du med en lup, kan se lidt "småglimmer" på porcelænet. Kan du det, skal tændrøret være "koldere". Ser du ikke dette, men istedet "koks" på selve elektroden, skal det være lidt "varmere".

Du skal endvidere, være opmærksom på, at varmetallet på tøndrøret, ikke altid går fra varm til kold, hvor højere tal, betyder koldere. Det gør det på f.eks. på NGK og Denso, men det er ikke en fast standard. Nogle firmaer gør det modsatte. Der er heller ikke en fast fast standard for nummereringen. Et "7", på det ene firmas rør, er ikke altid det samme, som et "7" på et andet firmas rør, selvom de bruger samme skala, og de ifølge et sammenligningsskema skulle være identiske.

Og når vi nu er ved det - "R" på tændrør, betyder ikke "Racing", selvom det ofte markedsføres, som sådan. Det betyder "retracted", og betyder blot, at elektroden er trukket længere ind i gevindet, og gnistens placering, derfor ændres i forbrændingskammeret. Eksperimentering med dette og gevindlængder er ikke for amatører

Det var, hvad jeg kunne bidrage med, fra morgenstunden. Længere forklaringer, kræver mere kaffe

[Bims]

Hehe ok tak. Men hvad med de bokstaver der står på det? Fx på mit gamle stod der BPR5HS, men på det nye står der BR7HS. :? Hvad betyder det P?

[Teddy]

Hehe ok tak. Men hvad med de bokstaver der står på det? Fx på mit gamle stod der BPR5HS, men på det nye står der BR7HS. :? Hvad betyder det P?

Gå ind på http://sparkplugs.com/
I søgefeltet (Part Number) indtaster du BPR5HS og trykker Find.
Før musen over resultat linien, så dukker detaljerne op i venstre side.

[Bims]

OK tak, jeg prøvede også lige at samenligne de to tændrør, og det er som om at med BPR5HS bliver gnisten dennet lidt længere ude, i forhold til BR7HS. Så det kunne måske også være at det er et BPR7HS jeg skal have fat i! :?

[kragen]

Hehe ok tak. Men hvad med de bokstaver der står på det? Fx på mit gamle stod der BPR5HS, men på det nye står der BR7HS. :? Hvad betyder det P?

B=14mm gevind
P= Fremskudt (projected) elektrode (elektroden stikker længere ud fra gevindet)
R= "Radiodæmpet"
7= Varmetallet
H= 12.7mm gevindlængde
S: Standard centerelektrode på 2.5 mm

I dit tilfælde, er forskellen altså, at med dit gamle rør med "P", blev gnisten frembragt lidt længere inde i topstykket, end det gør med det nye, uden "P". Altså det modsatte af et efterfølgende slut "R", der, som sagt tidligere, betyder "retracted" - tilbagetrukket, og ikke "racing" Placeringen af gnisten i brændkammeret, er ret vigtigt, for fuld effekt, men om du kan mærke forskel på din lille motor, skal jeg være ladet usagt. Se, hvad manualen til din model anbefaler, og ellers bare prøv, hvilken, du synes, den kører bedst med.