[mongo]

Så hentede jeg min Honda CBR 125RW 2009 idag

33.500 inc. lev. !!

Den kører nemt 80kmt, jeg har ikke prøvet hurtigere pga tilkøring, som jeg er i tvivl om jeg skal følge:
Http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
On the Street:

Indtil videre vælger jeg tilkøring-rådet; ikke at køre over 6-7.000 rpm, først efter 3-5.000 km må jeg køre til, øv
Der er godt nok lang tid til

Men det er godt nok en fed maskine, de rigtige mc´ere hilser på mig, så jeg må da ligne en selv

Og lyden er overfed!!

Jeg fik at vide jeg skulle rustbeskytte den ved at blande lampeolie og syrefri motorolie sammen, halvt af hver, og spray det på rammen.
Jeg tror jeg vælger klar tectyl, hvad siger i?

Yes! jeg er glad!

Billeder kommer forhåblig i løbet af ugen

[Struerboen]

Stort tillykke med "dyret" :chopper: og velkommen i klubben af mc'ister :thumpup:

[mongo]

Stort tillykke med "dyret" :chopper: og velkommen i klubben af mc'ister :thumpup:

Tak !
Jeg mødte en "æggeskal" på vej hjem fra sælger - "ååh nej, nu bliver jeg stoppet; jeg kører jo ulovligt" tænkte jeg, men nårh nej, det gør jeg jo ikke længere, den er svær at slippe den tanke

[Flemmingo]

Tillykke

Vi vil se billeder, vi som selv vil have mc. Har kortet, men mangler bare cykelen, ved ikke selv hvilken det skal være.

Så idag en ung fyr/gut blev stoppet, da vi var ude og cykle, da vi kom tilbage ventede den civilbil olice: på transport til scooteren og fyren var gået. Så kommer man til at tænke på, det kunne være mig, som kørte lidt for hurtig ud af Randers sydpå af Århusvej og blev taget, skal have en MC.

cooter:

[Xipe]

Tillykke med din nye "ged" !!!! :clap:

Er en anelse misundelig, da jeg selv måtte udsætte kort og cykel et år pga. af ny uddannelse.

Hvad er forskellen på en 125R og 125RW?

[mongo]

Aner ik hvad RW står for det står der på forsiden af manualen, og RW, lyder jo ret sejt

Jeg vil gerne høre hvad kragen og andre, der ved hvad de snakker om, hvad de siger til det site om indkøring.
Jeg har ikke helt tiltro til det, men det med at skifte olie rimeligt hurtigt efter få km lyder jo sundt for motoren:
Der står f.eks at man skal skifte olien efter ca 20 miles, ikke bruge synthetisk, men 10w-40 ER jo semisynthetisk står der på thansen.

Sælger sagde også at jeg måtte ikke køre monotont, dvs i samme hastighed i lang tid, men variere hastigheden.

[Xipe]

Aner ik hvad RW står for det står der på forsiden af manualen, og RW, lyder jo ret sejt

Jeg vil gerne høre hvad kragen og andre, der ved hvad de snakker om, hvad de siger til det site om indkøring.
Jeg har ikke helt tiltro til det, men det med at skifte olie rimeligt hurtigt efter få km lyder jo sundt for motoren:
Der står f.eks at man skal skifte olien efter ca 20 miles, ikke bruge synthetisk, men 10w-40 ER jo semisynthetisk står der på thansen.

Sælger sagde også at jeg måtte ikke køre monotont, dvs i samme hastighed i lang tid, men variere hastigheden.

Nu er der jo lige så mange meninger om tilkøring og olie, som der er stjerner på himlen.

Nogle kører med den billige bil olie fra Bilka til 149kr for 4 liter, og har ingen problemer haft. Nogle køber den olie som manualen forskriver, mens andre køber super duper olie til rumfærger.

Jeg kørte selv med olie fra T. Hansen med 50ccm, men skiftet til noget Malosse olie dobbelt så dyrt, da jeg fik 79ccm på.

At ikk kommer over 6000 o/m de første 3000km lyder måske af lidt meget. Det er jo i nærheden af hvad de billige kinojsere blive fortalt, og finish på en Honda skulle da gerne være lidt bedre.

[kragen]

Aner ik hvad RW står for det står der på forsiden af manualen, og RW, lyder jo ret sejt

Jeg vil gerne høre hvad kragen og andre, der ved hvad de snakker om, hvad de siger til det site om indkøring.
Jeg har ikke helt tiltro til det, men det med at skifte olie rimeligt hurtigt efter få km lyder jo sundt for motoren:
Der står f.eks at man skal skifte olien efter ca 20 miles, ikke bruge synthetisk, men 10w-40 ER jo semisynthetisk står der på thansen.

Sælger sagde også at jeg måtte ikke køre monotont, dvs i samme hastighed i lang tid, men variere hastigheden.

R og RR adskiller sig, så vidt jeg ved, kun ved farvesammensætningerne. RW, som er nyere, har fået indsprøjtning, en anden lygtesnude, og lidt ændret kåbe, og igen lidt andre farvesammensætninger, i forhold til "R"'eren.

Den "indkøringsteknik", som du refererer til, har jeg tidligere omtalt. Jeg kan bare ikke finde den :oops: Det er en metode, der er meget brugt blandt professionelle, og også bruges af fabrikker. Når det gælder jerncylindre, skal der dog lægges ca. 5 min. til hvert interval. Grunden til, at jeg normalt ikke anbefaler metoden, selvom den nok er den bedste, er, at det kræver en stram disciplin, og er lidt bøvlet, hvis maskinen ikke har manuelle gear. På en mc med gear, er det nok den bedste metode - og tilmed den hurtigste. Olieskiftet, bør af indlysende grunde foretages lige efter indkøringen, dvs. lige efter "intervaltræningen" på en times tid, så man får alle grater ud af motoren, hurtigst muligt. Efter tilkøringen, burde så at sige alle "ujævnheder" være høvlet af. Grunden til , at man skal udskifte en syntetisk olie med en mineralsk "lorteolie", inden man tilkører er, at de syntetiske og semisyntetiske olier, modsat mineralske olier, indeholder additiver, der nedsætter slitage ved at at lægge sig på på glidefladerne. Det er helt fint og ønskeligt under almindelig kørsel, men under tilkørsel, hvor formålet netop er, at delene skal gnide imod hinanden, for at udjævne ujævnhederne, modarbejder den gode syntetiske olie - eller rettere additiverne - jo hele formålet. Det kan dog være lidt svært, at opdrive en mineralsk olie på almindelige tankstationer, da brugen jo, for de flestes vedkommende, er en engangsforeteelse. Alternativt, kan man gå efter en 10W-40 olie, der er JASO-MA certificeret - IKKE JASO-MB. "A"'eren er ikke tilsat friktionsnedsættende additiver, og bruges derfor altid af folk, med maskiner med "våd" kobling, og burde derfor være til at opdrive.

Monoton kørsel, øger risikoen for, at "ting og sager" kan sætte sig fast, og ikke bliver blæst ud. Denne fare, er dog ikke så stor på en gearmaskine, da motoren under opgearingerne, vil komme hele registeret igennem. Kører man lange stræk i højeste gear, er det dog tilrådeligt, iat man indimellem skifter hastighed.

Jeg ved ikke, om dette var til nogen nytte - men det er, hvad du får i denne omgang :P

[mongo]

R og RR adskiller sig, så vidt jeg ved, kun ved farvesammensætningerne. RW, som er nyere, har fået indsprøjtning, en anden lygtesnude, og lidt ændret kåbe, og igen lidt andre farvesammensætninger, i forhold til "R"'eren.

Den "indkøringsteknik", som du refererer til, har jeg tidligere omtalt. Jeg kan bare ikke finde den :oops: Det er en metode, der er meget brugt blandt professionelle, og også bruges af fabrikker. Når det gælder jerncylindre, skal der dog lægges ca. 5 min. til hvert interval. Grunden til, at jeg normalt ikke anbefaler metoden, selvom den nok er den bedste, er, at det kræver en stram disciplin, og er lidt bøvlet, hvis maskinen ikke har manuelle gear. På en mc med gear, er det nok den bedste metode - og tilmed den hurtigste. Olieskiftet, bør af indlysende grunde foretages lige efter indkøringen, dvs. lige efter "intervaltræningen" på en times tid, så man får alle grater ud af motoren, hurtigst muligt. Efter tilkøringen, burde så at sige alle "ujævnheder" være høvlet af. Grunden til , at man skal udskifte en syntetisk olie med en mineralsk "lorteolie", inden man tilkører er, at de syntetiske og semisyntetiske olier, modsat mineralske olier, indeholder additiver, der nedsætter slitage ved at at lægge sig på på glidefladerne. Det er helt fint og ønskeligt under almindelig kørsel, men under tilkørsel, hvor formålet netop er, at delene skal gnide imod hinanden, for at udjævne ujævnhederne, modarbejder den gode syntetiske olie - eller rettere additiverne - jo hele formålet. Det kan dog være lidt svært, at opdrive en mineralsk olie på almindelige tankstationer, da brugen jo, for de flestes vedkommende, er en engangsforeteelse. Alternativt, kan man gå efter en 10W-40 olie, der er JASO-MA certificeret - IKKE JASO-MB. "A"'eren er ikke tilsat friktionsnedsættende additiver, og bruges derfor altid af folk, med maskiner med "våd" kobling, og burde derfor være til at opdrive.

Monoton kørsel, øger risikoen for, at "ting og sager" kan sætte sig fast, og ikke bliver blæst ud. Denne fare, er dog ikke så stor på en gearmaskine, da motoren under opgearingerne, vil komme hele registeret igennem. Kører man lange stræk i højeste gear, er det dog tilrådeligt, iat man indimellem skifter hastighed.

Jeg ved ikke, om dette var til nogen nytte - men det er, hvad du får i denne omgang :P

RW-ok det forklare sikkert hvorfor der ikke er choker på den, det er der vist på 2008´ern, den hos køhler.

Jo, det er til stor hjælp; der står også i manaualen at cbr´en ikke behøver "additives", og der ikke må bruges "graphite eller molybdenum additives"
De anbefaler API - SG eller højere undtagen olie "labeled as energy conserving on the circular API service label"
SAE 10w-30, JASO T 903 MA standard.
Manualen er på engelsk

Synes du jeg skulle skifte olien til mineralsk nu, (hvis jeg kan finde det) den har kørt omkring 85 km, eller køre til næste service (1000 km)

[kragen]

RW-ok det forklare sikkert hvorfor der ikke er choker på den, det er der vist på 2008´ern, den hos køhler.

Jo, det er til stor hjælp; der står også i manaualen at cbr´en ikke behøver "additives", og der ikke må bruges "graphite eller molybdenum additives"
De anbefaler API - SG eller højere undtagen olie "labeled as energy conserving on the circular API service label"
SAE 10w-30, JASO T 903 MA standard.
Manualen er på engelsk

Synes du jeg skulle skifte olien til mineralsk nu, (hvis jeg kan finde det) den har kørt omkring 85 km, eller køre til næste service (1000 km)

Det kunne tyde på, at der "våd" kobling på den fætter 8) , og der burde derfor være en JASO MA olie i den nu.

Jeg ville køre den til på de 3x15 min., som beskrevet, med den MA-olie, der er i, og så skifte olien selv, umiddelbart efter. Det koster jo ikke en herregård. Så kan værkstedet jo gøre, hvad det vil, når den kommer til 1.000-service.

[mongo]

Det kunne tyde på, at der "våd" kobling på den fætter 8) , og der burde derfor være en JASO MA olie i den nu.

Jeg ville køre den til på de 3x15 min., som beskrevet, med den MA-olie, der er i, og så skifte olien selv, umiddelbart efter. Det koster jo ikke en herregård. Så kan værkstedet jo gøre, hvad det vil, når den kommer til 1.000-service.

De 3x15min? jeg er ikke helt med?

[mongo]

Med besvær fandt denne, det er så en 15w-50, er det ok mon?

Den må da findes på tankstationer

Shell Advance SX4
15W-50 mineralsk premiummotorolie til 4-takts motorcykel

Shell Advance SX4 er et smøremiddel af en unik premiumkvalitet til motor og gearkasse og er baseret på en mineralsk olie med højt viskositetsindeks. Den er designet til firetaktsmotorcykler, giver god beskyttelse og en ren og pålidelig motor og desuden beskyttelse af vådkobling og gearkasse, så motoren holdes renere i længere tid
Den er egnet til moderne turcykler, ældre cykler og veterancykler og til motorcyklister, som er afhængige af deres motorcykel til hverdag
Olien er specialudviklet til at bekæmpe olieaflejringer, holder motoren og gearkassen ren og giver en glimrende oliefilmstyrke, der beskytter mod direkte metalkontakt
Holder motoren køligere og renere i længere tid og forlænger motorens levetid
Sammensat for at yde overlegen beskyttelse for indbyggede gearkasser og forhindre glidning af vådkobling
Fås i forskellige viskositeter til forskellige klimaforhold fra de koldeste vintre til de varmeste somre
En mineralsk premiumolie, der overgår kravene i de internationale specifikationer (API - SL) og opfylder kravene i JASO MA og fra alle motorcykelproducenter


Eller denne:


Shell Advance VSX4
10W-40, 15W-50 halvsyntetisk motorolie til 4-takts motorcykler

Shell Advance VSX 4 er et enestående halvsyntetisk smøremiddel, der er udviklet til firetaktsmotorcykler. Den giver glimrende motorbeskyttelse, en ren motor og overlegen drift af kobling og gearkasse
Den er især velegnet til kørere med kraftige motorcykler, som har behov for en overlegen motorolie, der beskytter motoren og holder den ren under alle forhold
Den afbalancerede sammensætning betyder, at olien bevarer sin viskositet i længere tid, og reducerer olieforbruget
Den særlige sammensætning forhindrer glidning af koblingen og mindsker risikoen for, at koblingen sidder fast efter koldstarter
Jævnere gearskift
Giver glimrende motorbeskyttelse og -ydelse og holder motoren renere i længere tid
Den overgår kravene i internationale specifikationer (API - SL og JASO MA) og fra alle japanske og europæiske motorcykelproducenter